Por que tantos perfumes se parecem? Tendências, twists e o que é o “dupe”

Tendência, twist, cópia: três coisas diferentes

A palavra “dupe” coloca tudo no mesmo saco. Na prática, são três situações distintas:

1. Seguir uma tendência ou uma família olfativa (um fougère, um aquático, um doce de baunilha): é o funcionamento normal do mercado desde o século XIX.

2. Criar um twist, a partir de um sucesso da própria casa ou de uma ideia que está no ar: é criação, e as maiores casas fazem isso.

3. Apresentar um produto como a versão de outro perfume (“cheiro de X”, “inspirado em X”): é isso que as redes chamam de “dupe”. É uma escolha de comunicação de quem vende, não uma regra do mercado.

A Paris Elysées não apresenta os seus perfumes como versão de nenhum outro: cada um tem nome, frasco, pirâmide e notificação na ANVISA próprios. Veja por que Paris Elysées não é contratipo e como reconhecer um original.

O que realmente diferencia um perfume é a fórmula e a qualidade das matérias-primas, a concentração e a fixação na pele, a segurança (normas IFRA e notificação na ANVISA) e a procedência: nota fiscal, lote e canal de venda oficial.

Como um perfume nasce de verdade: o briefing

“Quando uma marca vai lançar um perfume, ela começa olhando as tendências do mercado”, explica Laurent Morcrette, diretor da Paris Elysées no Brasil. “Depois, pede propostas a várias casas de composição, que trabalham todas em cima do mesmo pedido. Só uma ganha o contrato. Se a tendência pega, outras marcas pedem algo na mesma linha, e as casas, que trabalham para o mercado inteiro, propõem a sua versão. É assim desde sempre.”

Essas casas de composição são poucas. As quatro maiores, Givaudan, dsm-firmenich, IFF e Symrise, detêm juntas cerca de dois terços do mercado e empregam a maioria dos perfumistas do mundo, que criam para muitas marcas ao mesmo tempo.

O “twist”: a palavra que os perfumistas usam

Entre perfumistas, fala-se em twist: partir de uma estrutura que o público já ama e dar a ela uma virada, com uma nota nova, uma proporção diferente ou um fundo mais moderno. É a ferramenta mais antiga da perfumaria, inclusive das casas mais prestigiosas.

• De Jicky a Shalimar. Em 1889, a Guerlain lançou o Jicky (lavanda, bergamota, baunilha, cumarina). Segundo a história contada pela própria casa, por volta de 1921 Jacques Guerlain acrescentou a um frasco de Jicky uma boa dose de etil-vanilina, uma baunilha sintética nova. Nascia o Shalimar, lançado em 1925, que a Guerlain apresenta como o primeiro perfume ambarado da história.

• Dos aldeídos ao Nº5. Em 1912, Robert Bienaimé usou pela primeira vez, no Quelques Fleurs da Houbigant, um aldeído sintético novo. Em Moscou, Ernest Beaux estudou esse perfume e lançou em 1913 o Bouquet de Catherine, rebatizado Rallet Nº1. Em 1920, apresentou a Gabrielle Chanel variações desse perfume; ela escolheu a de número 5. O Chanel Nº5 (1921) é a evolução de um perfume que, por sua vez, se inspirou num terceiro.

• Lavanda e baunilha, de 1934 a 2023. O Pour un Homme, de Caron (1934), um dos primeiros perfumes pensados especificamente para homens, se apoia num acorde de lavanda e baunilha. Em 2023, o Le Male Elixir, de Quentin Bisch, volta a essa estrutura: lavanda na saída, baunilha no coração, fava tonka no fundo, agora com mel e tabaco. “Para mim, ele lembra muito o Pour un Homme”, diz Laurent Morcrette.

• Famílias inteiras a partir de um perfume. O Fougère Royale (Houbigant, 1882) deu origem à família fougère; o Chypre de Coty (1917), à família chipre. Hoje se diz simplesmente que um perfume “é um fougère”. Veja as famílias olfativas.

Uma molécula, sessenta anos de perfumes: a revolução Hedione

Muitas tendências nascem de uma molécula nova, vendida pelas mesmas casas a todas as marcas. A cumarina fez os fougères, os aldeídos fizeram os florais aldeídicos, a calone fez a onda aquática dos anos 1990, o etil maltol fez os gourmands.

O caso mais marcante é a Hedione. Em 1957, o químico Edouard Demole, da Firmenich, estudava o jasmim para a sua tese e identificou ali uma molécula responsável pelo seu perfume. Logo depois, sintetizou uma versão mais suave e estável, batizada de Hedione, do grego hedone, “prazer”. Quase sem cheiro sozinha, ela dá às composições luz, ar e difusão. O mercado hesitou, e a Firmenich enviou amostras aos grandes perfumistas:

Em trinta anos, a mesma molécula passou de 2,5% a mais da metade de uma fórmula. Hoje ela está numa enorme parte dos perfumes do mundo. Nenhuma dessas casas copiou a outra: todas usaram o mesmo ingrediente novo, cada uma à sua maneira.

A mesma linhagem passa de pessoa para pessoa. Roudnitska contava que o Diorella descendia do Eau Fraîche da Dior (1953). Pierre Bourdon, o seu único aluno, criou em 1988 o Cool Water, da Davidoff, que lançou a onda do “novo frescor” masculino.

Flankers: o twist dentro da própria marca

Toda grande casa faz twists oficiais de si mesma. No mercado, eles se chamam flankers: versões derivadas de um perfume ou de uma linha de sucesso, que aproveitam o seu nome e o seu frasco. Alguns conservam boa parte do DNA do original e mudam só a concentração ou uma faceta; outros mudam de perfume por completo e mantêm a identidade da linha.

São os “Intense”, “Extreme”, “Noir”, “Elixir” e “Parfum” das prateleiras. O Le Male Elixir é um flanker do Le Male. Quando uma faceta faz sucesso num flanker, como um “Elixir” com mel ou tabaco, ela logo aparece nos de outras casas. Veja também o que é um Elixir.

O que diz um dos grandes perfumistas

Jean-Claude Ellena nasceu em Grasse em 1947, foi o primeiro aluno da escola de perfumaria da Givaudan e o perfumista exclusivo da Hermès de 2004 a 2016, onde assinou o Terre d'Hermès. É também escritor: autor do volume Le Parfum da coleção “Que sais-je?” (2007) e do Journal d'un parfumeur (2011).

No Journal, ele resume o ofício numa frase: “O odor é uma palavra, o perfume é a literatura.” No mesmo livro, comenta um lançamento recente da Chanel como uma reescrita do seu clássico Nº5: para um dos perfumistas mais respeitados do mundo, o twist é uma forma normal de criar. Numa entrevista ao Fragrantica, lembra que todo perfume “reflete a sua época” e só pode ser apreciado no seu contexto. (Citações em tradução livre do francês.)

O mesmo acontece em toda parte

A pintura é feita de releituras: a Olympia de Manet (1863) retoma a Vênus de Urbino de Ticiano (1538), que retomava Giorgione; os movimentos, como o impressionismo, funcionam como as famílias olfativas. A moda relê o passado a cada década, e agências de tendências fazem com que lojas concorrentes mostrem as mesmas cores na mesma estação. A Pepsi (1893) nasceu poucos anos depois da Coca-Cola (1886). Alguém abre um caminho, o público gosta, e outras empresas oferecem a sua versão, com a sua qualidade, a sua marca e o seu preço.

O que a lei protege

• No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) só permite registrar como marca sinais visualmente perceptíveis: um cheiro não pode ser marca registrada. A lei protege o nome, o logotipo e a apresentação do produto, e pune a concorrência desleal.

• Na França, a Cour de cassation decidiu em 2006 e em 2013 que o cheiro de um perfume, por si só, não é protegido por direito autoral.

• Falsificar é crime: vender um produto com a marca, o nome ou a embalagem de outra empresa, enganando o consumidor. Por isso, compre sempre em canais oficiais, com nota fiscal.

E a Paris Elysées?

A Paris Elysées é uma marca francesa criada em 1990, com fórmulas criadas em Grasse e produzidas na fábrica do grupo. Ela acompanha as tendências da perfumaria e também faz os seus próprios twists:

• Dollar → Billion: um twist de conceito. O Dollar, de 1991, foi o primeiro grande sucesso internacional da marca, com uma caixa de textura inspirada na nota de 100 dólares. O conceito continua mais de trinta anos depois: essa textura está em todas as caixas da linha Billion, até o Billion Dollar Elixir (2026).

• A Caviar Collection. Depois do Black Caviar (2009), os outros Caviar nasceram como flankers de linha: mesmo nome, mesmo frasco, perfumes diferentes. O Night Caviar (2015) é mais jovem e mais festivo; o Brown Caviar (2026) é um fougère clássico.

• Black is Black → Vodka Diamond. O Vodka Diamond nasceu de um twist de uma versão antiga do Black is Black, um fougère da marca. Nas pirâmides atuais, o fio condutor ainda aparece:

A base cítrica e o par jasmim e vetiver estão nos dois. A virada está no fundo: no lugar do musgo de carvalho e do couro, entram a baunilha e o sândalo. O resultado é outro perfume, de outra família (amadeirado aromático), para outro público.

Perguntas frequentes

Veja também

Paris Elysées é contratipo? · As famílias olfativas · Como reconhecer um original

Outros artigos

• Eau de Toilette, Eau de Parfum e Parfum: qual a diferença de verdade?
• Pirâmide olfativa: o que são notas de saída, coração e fundo
• Como fazer o perfume durar mais: 8 dicas que funcionam
• Como conservar o perfume: onde guardar o frasco
• Famílias olfativas: amadeirado, floral, oriental, fougère, chipre e mais
• Intensidade, projeção, fixação e rastro: o que significa cada termo
• Como escolher um perfume para presente
• Perfume árabe original: o que é e a diferença para o francês
• Perfume importado original: como saber se está regularizado na ANVISA
• Grasse: a cidade onde nasce a perfumaria francesa
• O jeito francês de usar perfume
• Quantas horas dura um perfume na pele? Fixação de verdade
• Perfume no calor do Brasil: fresco ou intenso?
• Paris Elysées é contratipo? Não: é uma marca francesa, registrada no INPI, com dezenas de submarcas e fórmulas próprias
• Perfume à base de álcool ou de óleo: qual dura mais?
• Perfume francês feminino: o que é e como escolher o seu
• Perfume francês masculino: o que é e como escolher o seu
• O que dizem 42 mil comentários sobre os perfumes Paris Elysées